Opplev urfolkskultur på Borneo

2024 Forfatter: Cyrus Reynolds | [email protected]. Sist endret: 2024-02-08 23:37

Jeg ble møtt av en smilende mann som holdt et løsrevet hode.

Han løftet den i ørene slik at jeg kunne se bedre. Det uheldige villsvinet hadde blitt sendt rett før jeg kom. To solbrune Iban-menn slaktet den på elvebredden som forberedelse til mitt opphold i langhuset deres. Velkomsten var blodig, men vennlig ettersom flere mennesker ankom for å losse den smale kanoen vår. De var glade for å se meg.

Formiddagen begynte med en seks timers kjøretur fra Kuching, etterfulgt av to timer med poling oppover en grunne elv i en ustabil kano. Aper annonserte vår invasjon med skrik fra kalesjen. Vi ble lastet med bokser med parafin, en stor fisk og noen rare grønnsaker. Alle ble kjøpt som gaver min guide, og jeg håpet ville glede langhussjefen. Han ville bestemme om jeg kunne bli eller ikke. Jeg tenkte på den fryktelige muligheten for å bli sendt tilbake nedover elven i mørket. Burde jeg ha kjøpt en ny fisk?

The Iban Longhouse

Langhuset var et kompleks av forhøyede terrasser, dyrebinger og uthus. Den sto høyt og vendte mot elvebredden. Jeg hadde allerede besøkt modelllanghus i Sarawak Cultural Village i Kuching, men nå fant jeg meg selv å se opp på den virkelige avtalen, langt inne på Borneo. Sarawak Tourism Board arrangerte velvillig mitt opphold med et vanskelig tilgjengelig langhus som sjelden åpnet utbesøkende. Vertene mine var Iban, en av mange urfolksgrupper på Borneo, samlet referert til som "Dayak"-folket. Noen Iban bor nær byer; i mellomtiden driver andre jordbruk, fisker, jakter og lever av jungelen.

Nå og da mens du reiser, får du oppleve et av de fantastiske øyeblikkene som gjør hver eneste infiserte insektbit og søvnløs natt verdt innsatsen. Det er ingen grunn til å bry seg med et kamera - du vet at minnet aldri kunne fanges skikkelig.

Middagen min var et av disse øyeblikkene. Jeg spiste sammen med høvdingen og noen få av langhusets eldste. Fire av oss krøp sammen på en firkant med skitten linoleum under en sotet parafinlykt. Løvtre glør ulmet i den åpne peisen. På gulvet foran oss lå en beinfisk med tenner, en svertet gryte med ris og midin - en deilig jungelbregne som forblir knasende etter matlaging. Vi spiste sammen, strakte oss og grep med skitne høyrehender. Maur hadde fattet interesse for fiskebeinene våre, men ingen brydde seg. Humøret var på topp. Som vanlig praksis fikk langhuset et økonomisk insentiv fra reiselivsrådet for å være vertskap for meg. En feiring var på sin plass.

Jeg henvendte meg alltid til høvdingen mens jeg spiste og snakket med Bapa (fars) æresbevisning. Alle sto respektfullt når han unnskyldte seg. Skinne tynn og knapt fem fot høy, sjefen var lett den minste av alle i fysisk vekst – men det gjorde ikke noe. Han var sjef, patriark og fungerende ordfører for langhuset. Han komplimenterte mitt valg av fisk fra markedet, men sa: "neste gang,gjør det til en empurau." Alle lo. Empurau er hjemmehørende i Sarawak og er verdsatt som en av de sjeldneste og dyreste spiselige fiskene i verden. En enkelt tilberedt fisk kan få $500 eller mer.

Når vi var ferdige med å spise var det på tide å presentere gavene. Langhuset hadde riktignok strøm, men det ble installert som en ettertanke. Ledninger gikk løst på kryss og tvers, og det enkle fluorescerende lyset så malplassert ut. Jeg ble fort alt hvordan det er kostbart og upraktisk å bære bokser med drivstoff oppover elven for den tørste generatoren. Da solen bleknet, tente en kvinne hengende lykter. Alle var glade for den ekstra parafinen jeg tok med.

Jeg ga høvdingen en flaske konjakk først, og deretter fikk barna en kasse med ostepuff fordelt på individuelle porsjoner. Jeg hadde blitt veiledet om hvilke gaver jeg skulle ta med, og som guiden min spådde, ble disse satt stor pris på. Sjefen sa at jeg skulle dele ut godbitene. En etter en aksepterte barn med en sjenert "terima kasih" (takk) og stakk deretter av i redsel. Langhusfamiliene trenger ikke minnesmerker. Uansett hva du tar for gaver skal det være forbrukbart og enkelt å fordele jevnt. Unngå å gi ut penner, leker eller annet som kan forårsake en tvist senere.

Vær klar etter at gavene er utvekslet; dette er når du kanskje ønsker å late som en skade eller noe.

Jeg la merke til at noen hadde byttet ut sarongene, badeshortsene og fannypakkene sine med tradisjonelle antrekk. I moderne tid går ikke Dayak-folk akkurat rundt i perler og hodeplagg med fjær. De intrikate, fargerike designene brukes kun tilfestivaler som Gawai Dayak, og i mitt tilfelle, for å glede besøkende turister. Da de byttet garderobe, forandret stemningen seg.

Jeg så mennene og kvinnene bytte på å demonstrere tradisjonelle danser mens trommer ble slått for kadens. Krigernes dans med blad og skjold var heftig og ment å vekke frykt hos turister og fiender. Iban feires som fryktløse krigere som en gang hadde en forkjærlighet for å bevare fiendenes hoder. Selv om de bare hadde primitiv bevæpning, var Iban et mareritt for invaderende japanske soldater på 1940-tallet. Jeg tenkte på dette mens krigsropene fylte meg med spenning, men så kom mitt obligatoriske morsomme øyeblikk. Jeg var fjærkledd og forventet å danse også. Kvinnene og barna ble grundig underholdt, men jeg snakker fortsatt med terapeuten min om det.

Guiden min forsvant dit han sov, og lot meg navigere resten av natten. Da han dro, la jeg fra meg kameraet. Jeg ville ikke at familiene skulle føle seg som turistattraksjoner i sine egne hjem. Alle så ut til å slappe av når kameraet var borte. I bytte ble tradisjonelle klær lagt bort. Jeg slappet også av.

Rundt 30 av oss satt spredt rundt et lappeteppe av matter på gulvet. Fuktigheten var trykkende. De fleste menn og mange av kvinnene var toppløse. Folk ville se tatoveringene mine og viste meg stolt deres. Tatovering er viktig og symbolsk for Iban menn og kvinner. En persons hud forteller historier om deres bedrifter og livserfaring. Den fremtredende bungai terung (aubergineblomst) på hver skulder er gitt når en ung manndrar til utlandet på jakt etter rikdom og kunnskap. Tatoveringer gir også beskyttelse. For eksempel beskytter en tatovering av en fisk eieren mot å drukne. Jeg ble fort alt hvordan et spesielt mønster tatovert på hendene betydde at eieren hadde tatt hodet til noen hjem.

Jeg begynte å være oppmerksom på hendene etter det.

Dette langhussamfunnet snakket utelukkende Iban-språket. Jeg kunne kommunisere litt på malaysisk, vår lingua franca, men bare én ung mann snakket noe om det. Men uansett geografi, tre ting bygger bro over alle kulturhull på denne planeten: spising, drikking og røyking. Fra Sumatra til Sverige ønsker en lokal å dele et glass, og derfor litt av kulturen deres, med deg. Å smile og nikke kan være de eneste formene for kommunikasjon, men det spiller ingen rolle. Å dele mat og dårlige vaner overgår alt annet for å bygge et slags tillitsbånd mellom mennesker. Vertene mine var usedvanlig ivrige etter å knytte bånd.

Jeg forsto hvorfor. Jeg representerte et sjeldent avbrekk fra den ukentlige rutinen, og de lekne Iban-familiene var klare til å nyte. Dessverre viste det seg at de eneste måtene vi visste å samhandle på var å spise, drikke og røyke – alle tre gikk langt ut på natten. En etter en gikk medlemmer over kulturbroen for å sitte foran meg; alle hadde gode intensjoner og noe for meg å konsumere. Altfor ofte bar de en tallerken med terninger av svinefett og et glass. De squishy firkantene ble spist mellom glass med tuak - en hjemmelaget brennevin laget ved å fermentere klebrig ris. Køen for å dele en drink med meg var farlig lang.

Selv langhuset bestemor kom tilsitte med bena i kors på gulvet vendt mot meg, øynene hennes redusert til sp alter bak et strålende, tannløst smil. Hun var dyrebar, men også djevelen i forkledning. Hun ville ikke bare ha ett, men to høye glass tuak med den vestlige besøkende. Hun fniste og trakk meg i armhåret når jeg måtte. Hun var min undergang, men jeg turte ikke svikte en Iban-bestemor.

Da festen nådde et crescendo, fort alte min vennlige frivillige tolk at han ønsket å "være min kone" på malaysisk, og smilte oppriktig mens han forutså svaret mitt. Jeg grunnet på denne hendelsesforløpet resten av natten. Hadde han bare valgt feil ord isteri (kone) i stedet for kawan (venn) eller abang (bror)? Kommunikasjonen vår var i beste fall rotete. Så igjen la han armen rundt meg ved enhver anledning. Dagen etter brølte guiden min av latter da jeg fort alte ham om det. Han sa at de gifte mennene trekker seg til sengs tidligere, noe jeg observerte. Imidlertid, utdrikningslaget til langt på natt - hva min nye venn hadde ønsket å gjøre med meg.

På en eller annen obskøn time krøp jeg bort fra festen til en madrass som var dekket med myggnetting for meg. De andre flyttet til rommene sine. Jeg lyttet ubevegelig i mørket da uidentifiserte skapninger i forskjellige størrelser kom bort for å sjekke meg. Da jeg rystet, løp de avgårde med bittesmå klør som skrapte febrilsk for å få grep.

Et par timer senere kunngjorde haner smertefullt at morgentreningen min skulle begynne.

De fleste menn hadde allerede gått for å stelle den lille pepperkornplantasjen. En ble igjen og lærte meg å håndtere en blåsepistol. Muskuløs, tatovert og kun iført en sarong, så han ut som en del. Han kunne også med letthet trenge piler inn i bullseye. Iban jakter aper og villsvin etter protein, men i dag brukes hagle. Den antikke, break-action haglen var viktig for å mate langhuset. Han lot meg stolt inspisere våpenet, men granater er for sjeldne til å kaste bort på øvelse. Vi gikk over til bladhåndtering i stedet. Jeg tror ikke læreren min trenger en hagle for å overleve i jungelen.

Jeg sjekket også hendene hans for tatoveringer.

Finn en langhusopplevelse på Borneo

Selv om Iban er vennlig imøtekommende, er det av mange grunner en dårlig idé å dukke opp i et langhus i jungelen uanmeldt. Ta heller kontakt med Sarawak Tourism Board og spør dem om å arrangere et ekte langhusopphold. For best resultat, stikk innom kontoret deres personlig så snart du ankommer Borneo. Mange av langhusene kan ikke kontaktes på telefon. Noen må kanskje gå oppover elven for å ordne deg – ta tid.

Longhouse-samfunn lever i nær kontakt, ofte langt fra medisinsk hjelp. Ikke gå hvis du ikke har det bra. Selv å overføre et tilfelle av snuser kan være farlig for familiene.

Longhouse-opplevelsene er blandede. Du kan ganske godt anta at ethvert langhusopphold som tilbys av en tout eller agent vil være en hermetisk opplevelse - noen er direkte turistfeller med nettsteder for bestilling av opphold. Ditt eneste håp for autentisitet er å uttrykke dine ønsker til Sarawak Tourism Board. De harforbindelser som er nødvendige for å nå ut til fjerntliggende langhus, samfunnene som vil sette mest pris på økonomisk støtte.

Tilgjengelighet er den beste indikasjonen på hvor mye turisttrafikk et langhus mottar – jo lenger unna veier og byer, jo større er sjansen for en minneverdig opplevelse. Ta gode gaver til sjefen, se etter håndtatoveringer, og vær forberedt på en fargerik, begivenhetsrik kveld!