A Food Tour of the Marlborough Sounds

2024 Forfatter: Cyrus Reynolds | [email protected]. Sist endret: 2024-02-08 23:37

New Zealands Marlborough-region, på toppen av Sørøya, er kjent for sin Sauvignon Blanc-vin – ikke bare på New Zealand, men også blant internasjonale vinelskere. De første vinstokkene ble plantet nær Blenheim på begynnelsen av 1970-tallet, og nå produserer regionen rundt 75 prosent av New Zealands vin. Men Marlborough handler ikke bare om vin. Matelskere vurderer fisken, sjømaten, osten og andre ferske råvarer som er tilgjengelig her. Faktisk mener den lokale kokken Ed Drury, som opprinnelig kommer fra Storbritannia, at maten og drikken som er tilgjengelig på "Top of the South" er blant de beste over alt i verden. Som kokk synes han det er et spennende sted å være, og det er gode nyheter for oss uformelle spisere.

Mange reisende til Marlborough-regionen vil ha muligheten til å smake på vin, enten på one-stop-shops i Blenheim som The Wine Station eller på individuelle vingårder. Men for å oppleve regionens deilige mangfold, ikke bare hold deg til Blenheim og de vidstrakte milevis med vingårder. Ta turen nordover til Marlborough Sounds, et nettverk av sunkne elvedaler med glitrende blått vann, buskkledde fjell som reiser seg direkte fra havet, naturreservater og noen kulinariske herligheter.

Det er kanskje ikke umiddelbart innlysende for en matglad reisende hvordan man kan ta en foodie-omvisning i Marlborough Sounds. Det er ikke så lett som å kjøre opp til en restaurant. Marlborough Sounds er et stort, tynt bebodd område med begrensede veiforbindelser. Mange steder i de ytre armene og rekkeviddene kan kun nås med båt. De fleste reisende kommer inn i området enten fra Picton, den største byen i sundene, eller Havelock, vest for Picton. Det er mange restauranter i disse byene, men du må ut på vannet for å oppleve maten best mulig. Å spise deg rundt i Marlborough Sounds er en full opplevelse, inkludert cruising, fotturer (hvis du ønsker det), og minst et par ledige dager til å begi deg inn i noen av de mer avsidesliggende grenene av lydene.

Sjømatcruise

For mange reisende er Picton startpunktet til Marlborough Sounds. Det er den største byen i området (befolkning: 4.300) og er forbundet med New Zealands hovedstad Wellington med ferge, over Cookstredet. Picton er absolutt en praktisk base, men som innbygger på den nordlige Sørøya som ofte reiser til Marlborough, foretrekker jeg Havelock. Det er mindre og roligere enn Picton og har et mer lok alt preg. Mens færre turer opererer fra Havelock, er de som kjører av topp kvalitet.

Fire lyder utgjør Marlborough-lydene: Queen Charlotte, Pelorus, Kenepuru og Mahau. Picton sitter på Queen Charlotte Sound, mens de tre andre er detbest nådd via Havelock.

Sjømatelskere bør ta sjansen på å bli med på Greenshell Mussel Cruise fra Havelock. Havelock er den selverklærte "Greenshell Mussel Capital of the World", og nesten alle som bor i byen er på en eller annen måte involvert i blåskjelloppdrett eller prosessindustri. Skipperen på Greenshell Mussel Cruise, Ryan Godsiff, tilhører en av familiene som startet oppdrett av blåskjell i Marlborough Sounds tidlig på 1970-tallet.

Den 46 fot lange katamaranen tar besøkende med ut på Pelorus- og Mahau-lydene for å se, lære om og smake på de lok alt produserte grønnskjellene. Denne varianten av blåskjell er spesifikk for New Zealand, og størstedelen av landets bestand er oppdrettet i det rolige, klare vannet i Marlborough Sounds. Ferske grønnskjell finnes bare i New Zealand, da levende eksport er forbudt.

Etter omtrent en times cruise, stopper katamaranen ved en av de 611 blåskjellfarmene i sundet. Det er forståelig hvis du ikke vet hvordan en blåskjellfarm ser ut, da det ikke er noe de fleste møter så ofte. I hovedsak består en blåskjellfarm av hundrevis av svarte tønner, eller fløter, tredd sammen. Fra hver flyte er strømper laget av biologisk nedbrytbare materialer trukket, som gir et hjem for dyrking av blåskjell. Hver dupp kan inneholde ett tonn blåskjell, og hver gård består av flere hundre dukker.

I likhet med Marlboroughs vingårder ble de første blåskjelllinjene sådd i Marlborough Sounds på begynnelsen av 1970-tallet, og nå produserer regionen det store flertallet avNew Zealands blåskjell. Forholdene her er perfekte: vannet har akkurat den rette temperaturen for blåskjell på rundt 55 grader F om vinteren, det er rent og havet er skjermet, så bønder (eller forbrukere) trenger ikke å bekymre seg for mye om sand og grus komme inn i blåskjellene i turbulent hav. På Greenshell Mussel Cruise får gjestene servert rikelig med nydampede blåskjell med et glass lokal Sauvignon Blanc. Det er en perfekt sammenkobling, både når det gjelder smak og hva den reflekterer om den kulinariske industrien i dette hjørnet av New Zealand. Ingen smøraktige, hvitløkaktige eller kremete sauser er nødvendig for disse blåskjellene, siden de koker til perfeksjon i ingenting annet enn sin egen s alte sjøvannsjuice.

Reisende som ikke kan (eller vil) komme seg til Havelock kan alternativt ta et lignende cruise fra Picton. Seafood Odyssea Cruise besøker også en blåskjellfarm og gir deilige smakebiter på Queen Charlotte Sound.

For å oppleve mer av den landlige livsstilen på Pelorus Sound, er Pelorus Mail Boat en naturskjønn dag ute som gir en viktig tjeneste. Den hundre år gamle forsyningstjenesten leverer post og andre varer til innbyggerne i de ytre delene av lydene, folk som bor langt fra noen veier. Å bli med på cruiset gir en sjelden mulighet til å se deler av lyden som ikke er tilgjengelig på noen annen måte, og turister hjelper faktisk med å finansiere tjenesten.

Selv om fokuset til Pelorus Mail Boat ikke er mat, stopper postbåten for å sjekke ut lakse- og blåskjellfarmer, og enkelte dager i uken stopper den ved en sauefarm som ikke fungerer. Bøndeneviser deg gjerne lammene sine og snakker om opplevelsen av å gi barna hjemmeundervisning på dette avsidesliggende stedet. I sommersesongen stopper båten også for lunsj på isolerte The Lodge at Te Rawa.

Lunsj (og middag) på en hytte

Mange reisende kommer til Marlborough Sounds for å vandre eller sykle robuste flerdagersløyper, for eksempel Queen Charlotte Track, Nydia Track eller Mt. Stokes' topp. Grunnleggende camping ved Department of Conservation-administrerte campingplasser er tilgjengelig på disse rutene. Men eventyrere som ønsker å avslutte en utfordrende dag med en komfortabel seng og et deilig måltid med Marlborough-mat – eller bare de som tar det enkle alternativet og besøker Marlborough Sounds med båt – kan besøke vakre hytter gjennom lydene.

Det er flere hytter i isolerte bukter i hele Queen Charlotte Sound, inkludert Furneaux Lodge, Punga Cove Resort, Lochmara Lodge, og det eneste femstjerners hotellet i området, Bay of Many Coves Resort. Overnatting er verdt, men disse hyttene kan også besøkes på dagsturer ved å ta en vanntaxi eller cruise fra Picton om morgenen og deretter bli hentet igjen midt på ettermiddagen.

Ikke langt fra der Queen Charlotte Sound åpner seg ut i Cookstredets åpne hav, ligger Endeavour Inlet, omtrent 90 minutter fra Picton med båt. Stolt på en sjelden stripe flatt land ligger den århundregamle Furneaux Lodge, som var et privat feriehus før det ble overnatting. Spisestuen og baren ligger i hytta, mensovernatting tilbys i nærliggende hytter, inkludert en herlig en med et gresstak som føltes som et ekte skogtilfluktssted. Da jeg besøkte en våt midtvinterkveld, minnet den koselige hytta om en britisk countrypub, med ekte peis, jakttrofeer på veggene og et godt brukt biljardbord. Siden mange gjester er turgåere, terrengsyklister og lokale båter, er den avslappede, men klassiske atmosfæren helt riktig.

Ed Drury, som sprudler om Marlboroughs råvarer av toppkvalitet, er leder for Furneaux Lodge og Punga Cove Resort i nærheten. Han er stolt over at begge stedenes kjøkken nesten utelukkende serverer lokale råvarer (bortsett fra fransk champagne!). Menyene har linefanget fisk (som hapuku og hai) levert fra en lokal fisker; ost fra Nelson-baserte produsenter ViaVio og Cranky Goat; blåskjell fra Mills Bay Mussels i Havelock; og ikke-innfødte pattedyr jaktet lok alt, for eksempel vilt. De fokuserer på det som er i sesong, så menyene endres jevnlig.

Måltidet vårt den kvelden - en forrett med popcornmuslinger, velstekt biff til partneren min, en hapuku-burger og chips til meg selv, og en porsjon kremet sopppasta til datteren min - var typen velkjent komfortmat som finnes på mange puber-kom-restauranter rundt om i New Zealand. Men å vite at det hele var ekstremt ferskt og stort sett var hentet fra Marlborough og Nelson i nærheten, ga det en ekstra gnist.

Mens Furneaux Lodge gjør god bruk av en flat landstrekning som fører inn i det rolige havet, ligger nærliggende Punga Cove stablet inn i åssiden, omgitt av pungabregnene med samme navn. Selv om det bare er en fem-minutters båttur fra Furneaux Lodge, tar det noen timer å vandre mellom de to, gjennom tett skogsang med lyden av innfødte fugler som tuis og kereru.

Besøkende som tar den enkle muligheten til å ankomme Punga Cove med båt trekker inn til en lang brygge, ved enden av denne er The Boatshed Cafe. Et overraskende sted å finne en berømt pizzarestaurant, kanskje, men forresten en gruppe gjørmete terrengsyklister gjemt i en nylaget pizza, den har en ideell beliggenhet. På en solrik dag vil uteserveringen over vannet være et ideelt sted å sitte med et kaldt glass Marlborough-vin og holde øye med delfiner som leker i innløpet. Under mitt besøk så vi delfinene, men uten sol.

Selvfølgelig kan reisende til Nelson, Blenheim eller Picton prøve noe av Marlborough-regionens beste mat og drikke på et raskt og enkelt besøk på en førsteklasses restaurant. Det mangler ikke på de på Sørtoppen. Men den mer slyngende naturskjønne utsikten er alltid verdt, spesielt når utsikten er Marlborough Sounds.