Solo Trekking i Nepal: Everest nasjonalpark

2024 Forfatter: Cyrus Reynolds | [email protected]. Sist endret: 2024-02-08 23:43

"Om mani padme hum."

Jeg hørte sanskritmantraet mange ganger mens jeg var på solovandring i Nepal, men denne gangen var det søtere enn noen gang. Jeg så opp fra en stilunsj med nak-ost inn i det rødkinnede ansiktet til en sherpa. Han var den eneste personen som ble møtt siden soloppgang. Med et vennlig smil vinket han meg til å følge med gjennom snøstormen. Timingen hans var god: Jeg var sliten og fortapt.

Jeg er ikke sikker på hva som gjorde det innbydende å være frossen, utmattet og kortpustet mens jeg satt på en vakker strand i Thailand to uker tidligere. Men som John Muir sa, fjellene ropte, og jeg følte at jeg måtte gå. I et øyeblikk av galskap tok jeg et fly til Kathmandu og begynte på et av de største eventyrene i mitt liv: 19 dager med trekking alene i Sagarmatha (Everest) nasjonalpark.

Kathmandu var hektisk. Jeg brukte noen dager på å prute for eventyrutstyr i svakt opplyste butikker. Deretter tok jeg tak i et topografisk kart - som jeg hadde lært å lese i hæren. Everest Base Camp er et populært sted om våren, så jeg planla å omgå nasjonalparken med klokken. Å starte aleneturen min på den roligere, vestlige siden av parken ville bidra til å unngå de mest overfylte stiene.

Jeg visste at det å gå alene i Himalaya ville være en helt annen opplevelse. Ensomhet på disse eldgamle stedene ville være en velsignelse, og jeg kunne velge mitt tempo. Jeg planla å bære mine egne ting, som gikk ut til rundt 30 pund utstyr og vann. Guidene og bærerne er avhengige av turisme for inntekt, så etter vandringen ga jeg alt utstyr og rester av valuta direkte til familier på stien.

Sikkerhet var en åpenbar bekymring. Jeg søkte råd fra de værharde guidene som ble møtt på Thamels røykfylte puber. De var morsomme karakterer, som surret av historier og liv. Noen manglet fingre tapt på grunn av frostskader. Jeg hånet da de fort alte meg hvordan Snickers var ettertraktet i høyereliggende områder, men de hadde rett: bare å knaske en frossen godteri kan løfte humøret etter en dårlig dag på stien.

Entering the Himalaya

Flyturen til Lukla er like deler spennende og skremmende, og spenningen begynner på flyplassen i Katmandu. Med bare 10 kilo (22 pund) bagasjegodtgjørelse per passasjer, ble den antikke vekten ved innsjekking gransket. Vekt er forståelig nok en bekymring når du flyr gjennom tynn luft i et lite turbopropfly. Spente passasjerer pratet på mange språk; eventyret var over oss.

Når du flyr til Lukla, sett deg til venstre for det beste snødekte landskapet, forutsatt at du kan ta øynene vekk fra showet i den åpne cockpiten. I løpet av den 45 minutter lange flyturen vekslet vi mellom å gispe mot fjellene og stirre på andrepiloten, som rasende pumpet fastkjørte spaker og tilbakestilte blinkende brytere. Turen koster rundt $5 per minuttluften, men jeg føler at jeg fikk mer enn pengene mine er verdt.

Tenzing-Hillary Airport (LUA) i Lukla er tvilsomt kjent som «den farligste flyplassen i verden». Den korte landingsstripen har 11 graders oppoverbakke og ender ved en mur av stein. Hvis vinden endrer seg under innflygingen, slik den er tilbøyelig til å gjøre i fjellet, er det ikke tid til å trekke opp for et nytt forsøk. For å holde fast ved landingen, må jevne piloter fly inn i et fjell. Grå granitt fyller utsikten gjennom frontvinduene til du (forhåpentligvis) går av flyet øyeblikk senere med vaklende ben. Før jeg dro, takket jeg våre dyktige piloter. De virket like glade for å være tilbake på terra firma som alle andre.

Selv om flyturen er vill, innser du snart at det er en riktig overgangsrite for å få tilgang til Himalaya. Jeg merket freden umiddelbart en gang på stien. Katmandus kakofoni av tutende horn er erstattet med kun lyden av vind og klirrende bjeller på yak-tog.

Nepal nyter lav luftfuktighet i april, noe som gir himmelen en skarphet og overdreven klarhet. Jeg følte det som om jeg kunne se umulig langt i alle retninger, og det jeg så var surrealistisk. Fjelllandskapet er nesten for perfekt til å bearbeide. En hjerne sliter med å henge med. Ingen veier, ledninger, skilt eller gjerder ødelegger majesteten i noen retning. Bare varder, vennlige stabler av steiner, var der for å minne meg på at jeg ikke var alene. De viste meg stille stien mange frostige morgener.

På den andre vandringsdagen ankom jeg Namche Bazaar. Namche er et knutepunkt og siste stopp for siste liten nødvendighet som stegjernog pizza. Det er også siste mulighet til å bruke en minibank. Bakerier tilbyr søte godbiter og viser dokumentarer om kveldene. Atmosfæren er sosial og livlig. Nyankomne turgåere er spente på å gå høyere. Trøtte turgåere som stiger ned er dobbelt glade for å nyte nye mat alternativer og en overflod av oksygen. Selv om Namche Bazaar hviler på 11 286 fot, er den lav etter Himalaya-standarder.

For å akklimatisere meg raskere brukte jeg mine tre dager i Namche Bazaar klokt ved å følge fjellordtaket «klatre høyt, sov lavt». Regionale fotturer ga hjertebankende treningsøkter belønnet med eksepsjonell utsikt. Før jeg dro, bet alte jeg for å ta en kald dusj, min siste i 16 dager, og kjøpte en ekstra Snickers-bar for sikkerhets skyld.

Det er ingen veier i Everest nasjonalpark. Alt må møysommelig bæres opp av bærere og yaks. Tungt belastede yak-tog rasler langs stiene. Jeg ble rådet til aldri å dele en broovergang med dem, og alltid gi etter for den siden av stien lengst fra kanten. Rådene var midt i blinken. Senere ble jeg tråkket da flere av dyrene ble skremt av et helikopter som passerte lavt over hodet. De paniske beistene ga meg et godt tramp og brakk tåen min, men hadde jeg vært på klippekanten av stien, kan de ha dyttet meg over.

Iskalde bekker og små fosser ga vanligvis drikkevannet mitt. Det var vakkert klart, men jeg behandlet alltid vannet først. Inntil du står på toppen, som faktisk er et alternativ i Everest nasjonalpark, bør du anta at en bygd ligger høyere og sender forurensning nedstrøms. Jegdrakk mer enn to liter vann om dagen for å unngå dehydrering på grunn av den tørre luften og stigninger.

Om kveldene klemte jeg meg sammen med andre turgåere rundt yak-møkk-brennende ovner i tehytter. Samtaler ble et vrøvl av tall. Høyde forblir i forkant av alles sinn av en god grunn: Det kan være en morder hvis du roter til regnestykket. Selv når alt går bra, gjør det merkelige ting med kroppen å ha mindre oksygen tilgjengelig. Du forvandles fysisk når nye kapillærer vokser for å avlede blod. På en ukes tur får du en smakebit. Men ifølge en frivillig lege fører det til at ting blir rart å dvele lenger. Hun hadde rett.

Søvn kommer ikke lett uansett hvor trøtt du er, og drømmer er psykedeliske karnevaler. Kroppen produserer flere røde blodceller for å frakte oksygen. For å gjøre plass fjernes andre væsker. Å gå på toalettet 10 ganger på en gitt natt er ikke uvanlig. Dessverre er disse toalettene for ofte funnet i endene av iskalde ganger i stihytter. Det verste er ute i snødekte uthus, men du får i det minste se stjernene.

De uisolerte hytterommene langs stien føles litt som camping innendørs. Før innlevering rundt kl 19.00. hver natt helte jeg kokende vann i flaskene mine for å bruke som sengevarmere. Hver morgen ble de frosset fast under det tunge teppet. Mange netter ble brukt på å fantasere om solbrenthet og kokosnøttdrikker ved havnivå. I mellomtiden samlet skyer av frossen pust seg over sengen som værsystemer.

Crossing the Cho La Pass

Jeg visste at Cho La-passet kom til å bli tøft, og det skuffet ikke. De muntre ledetrådene på kartet mitt hadde fylt meg med redsel for lenge: «vanskelig iskryssing», «fare for steinfall» og «skiftende sprekker». Den vertikale klatringen oppover den løse morenen og den ustabile isbreen sto trassig på 17 782 fot, og blokkerte veien til Everest Base Camp. Cho La er et klempunkt som forbinder den vestlige siden av nasjonalparken med den populære stien til Everest. Hvis jeg ikke kunne krysse den, ville jeg blitt tvunget til å bruke en uke på å gå tilbake. Hardt opptjente høydestigninger vil bli tapt.

Jeg begynte klokken 04.00 med en hodelykt, men Cho La var mer temperamentsfull enn vanlig. Stien var skjult av snø fra en vinterstorm som hadde fanget meg dagen før. Isdekke steiner gled og tumlet mens jeg klatret opp alene. Snø støvet meg fra usett lysbilde ovenfor. Ingen grupper forsøkte å krysse den dagen på grunn av forholdene. Jeg letet etter ferske skjulte sprekker med klatrestavene mine. Jeg følte meg eksponert og alene. Få ting er så urovekkende som å se steinblokker på størrelse med biler bevege seg av seg selv. Jeg klarte krysset, så kollapset jeg for å ta en pause mens snøen samlet seg i skjegget mitt. Jeg var ikke sikker på at jeg kunne fortsette – det var da den ensomme sherpaen kom rett på vei og sang mantraet sitt.

Jeg brukte to strålende netter på å komme meg i Dzongla før jeg presset meg opp til Gorak Shep, siste stopp før Base Camp. Jeg spiste min siste dyrebare Snickers-bar sakte og ærbødig. Etter to vinteroverlevelsesscenarier på en uke hadde jeg en nytakknemlighet for å nyte nåtiden. For å være rett ut, jeg følte meg mer levende enn noen gang. Utfordringene i Himalaya er tøffe, men belønningene større.

Ankommer Everest Base Camp

Ironisk nok er Mount Everest ikke synlig fra Everest Base Camp. Jeg begynte å klatre opp til Kala Patthar, en tilstøtende "bakke", i mørket for å få den beste utsikten over selve den hellige mor. På 18 500 fot (5 639 meter) ble jeg behandlet med soloppgang og et spektakulært glimt av toppen av denne verden. Bønneflagg blafret vilt i den sprengende vinden mens jeg peset etter pusten. Oksygennivået på toppen av Kala Patthar er bare rundt 50 prosent av nivået ved havnivå. Som for mange turgåere, var dette den høyeste høyden jeg ville oppleve i Himalaya. Jeg prøvde å forestille meg hva klatrere må føle med bare 33 prosent oksygen når de nådde toppen av Everest foran meg.

Dagen etter, til tross for usikkert vær, tok jeg den tre timer lange turen til Everest Base Camp. Jeg følte meg nervøs og svimmel. Etter et helt liv med å se dokumentarer om Mount Everest, ble en barndomsdrøm realisert. Da jeg kom, prøvde de glade tårene å fryse i ansiktet mitt.

Helikoptre brølte over hodet da forsyninger ble hentet. Da klatresesongen nærmet seg å begynne, var stemningen summende og frenetisk. Jeg møtte kamerateam fra BBC og National Geographic. Jeg berørte ærbødig Khumbu-isfallet, starten på ruten opp Everest og en av de farligste delene. For å komme lenger enn der jeg sto, kreves det en klatretillatelse på USD 11 000.

Som så mange ganger i løpet av turen, følte jeg at barometertrykket stupte. Ørene mine spratt da dårlig vær kom raskt inn. Jeg måtte forlate Base Camp raskere enn jeg ønsket, men alternativet ville vært å tigge om en overnatting i et fremmed telt! Jeg sprang tilbake til Gorak Shep i en fart. Men da snøen blåste sidelengs og sprø stein gled rundt meg, fikk jeg et smil om munnen. På en eller annen måte visste jeg at alt kom til å ordne seg. Uansett hvilke eventyr resten av livet mitt byr på, vil tiden jeg tilbrakte på toppen av verden være min for alltid.

I sang " om mani padme hum " på nedstigningen.