Monsunvandring til Malana, i Indias Himachal Pradesh

2024 Forfatter: Cyrus Reynolds | [email protected]. Sist endret: 2024-02-08 23:37

Varmt monsunregn feide over Manali, den populære feriebyen ved foten av den indiske Himalaya i Himachal Pradesh. Mens jeg lurte på en kafé i hovedgaten i Vashist, over elven Beas fra selve Manali, leste jeg om den nærliggende landsbyen Malana. Til tross for å være bare 13 miles direkte fra Manali, kunne Malana ikke vært mye mer forskjellig fra sin trafikkerte nabo. Høyt oppe i åsene i en isolert dal, ble en vei nær landsbyen først anlagt de siste årene, med utviklingen av vannkraftprosjektet på Malana-elven.

Befolkningen i Malana tror de stammer fra hærene til Alexander den store, fra mennene hans som brøt løs mens de gikk gjennom dette området og slo seg ned, og giftet seg med lokalbefolkningen. Menneskene der praktiserer også en streng form for urørlighet og tror at alle utenforstående er urene urørlige, enten andre hinduistiske indianere eller utlendinger. Selv om India konstitusjonelt avskaffet kastesystemet i 1950, praktiseres det i virkeligheten over hele landet. Besøkende er velkommen til å besøke Malana, men de kan ikke røre noe annet enn bakken de går på. I hele landsbyen står det på skilt at boten for å berøre landsbyens tempel eller vegger er 2,500 rupier. Det er gjestehus i utkanten av Malana som er åpne for besøkende, men de drives av ikke-innfødte i Malana. De er ikke tillatt innenfor landsbyens faktiske omkrets.

Guideboken min oppførte Malana som et dagstursmål fra Manali, men jeg ble så fascinert av lyden av landsbyen at jeg bestemte meg for å ta meg god tid og vandre dit i stedet.

Trekturen fra Naggar til Malana

Den fire dager lange, tre netters vandringen til Malana starter fra landsbyen Naggar, 14 mil langs motorveien sør for Manali. Fra Naggar klatrer ruten opp til det 12 000 fot lange Chanderkani-passet. Dette ville vært en kald tur med snø i mange årstider, men jeg var på fottur under monsunen i juli. Absolutt ikke høysesong for trekking i Himachal Pradesh, men tilbyr sine egne belønninger, som jeg skulle oppdage.

Byråer over hele Manali og Vashisht kan ordne guider og bærere som tar turgåere til Malana, men jeg valgte et lite, familiedrevet, Naggar-basert byrå. Etter å ha reist mye rundt i India over mange år, var jeg ikke nervøs for å gjøre det meste alene, men jeg ville ikke gå gjennom fjellene uten en guide. Siden dette var en campingtur, måtte jeg også ta med telt, soveutstyr og all mat. Jeg ble ledsaget av en guide, Ranjit, og to portører-kom-kokker, Ramesh og Umesh. I noen andre deler av India (som Ladakh) er kvinnelige guider tilgjengelige for kvinnelige reisende å leie. Jeg hadde ikke dette alternativet for denne vandringen i Himachal Pradesh, men jeg sørget for atbyrået jeg bestilte hos hadde gode anmeldelser og referanser, og jeg endte opp med å føle meg helt komfortabel i nærvær av de tre mennene i løpet av fire dager.

Tungt regn over natten og utover morgenen dag én betydde at vi startet tregt, men en fordel med å starte turen fra Naggar i stedet for Manali er at løypen ligger bare en kort kjøretur unna.

Turen gikk helt oppover de to første dagene, men den var ikke for bratt og gikk gjennom skog, enger og små landsbyer. Den første landsbyen vi nådde var Rumsu, bare 30 minutter fra Naggar. Med sine tradisjonelle steinhus og tretempel utskåret i Himachali-stil, er det et ideelt dagstursmål for reisende som ikke har tid til en lengre tur fra Naggar.

Regnet begynte igjen på Rumsu og fortsatte resten av dagen. Men selve Naggar er på nesten 6000 fot, og da vi klatret i høyden, var regnet behagelig avkjølende i stedet for kvelende fuktig. Etter ca 3,5 timers gange kom vi til en eng som var den første campingplassen. Det ville ha vært en imponerende utsikt over Kullu-dalen hvis det ikke hadde regnet, men monsunen ga meg en unnskyldning for å trekke meg tilbake til teltet og lese for kvelden. Vi var den eneste gruppen som slo leir der, selv om Ranjit fort alte meg at det er travelt i juni når studentene er på ferie.

Det regnet kraftig over natten, og selv om jeg klarte å holde meg tørr, sivet vannet gjennom grunnteppet til teltet mitt og bløtla det meste av eiendelene mine. Heldigvis,ett sett med klær satt oppå alt annet, og de holdt seg tørre, så jeg slapp å ha våte klær.

Den andre dagen med vandring var omtrent som den første: gjennom skog og enger, med periodisk regn, oppoverbakke. Jeg begynte å stille spørsmål ved det kloke i å vandre under høyden av monsunen, men var takknemlig for at det i det minste ikke var noen igler.

Dag tre startet bedre, med bare litt regn. Det var dagen jeg hadde fått beskjed om å se frem til, da vi nådde Malana. Men ikke før du krysser det høye Chanderkani-passet, som forbinder Kullu-dalen med Malana-dalen, som selv kobles til Parvati-dalen bortenfor. Dagen skulle avsluttes med en veldig bratt nedstigning til campingplassen vår ovenfor Malana.

Oppstigningen til passet var overraskende lett. Vi hadde campet omtrent en 90-minutters spasertur under passet, men det var for det meste en slak oppoverbakke gjennom enger. Ved 12 000 fot er Chanderkani-passet høyt nok til at reisende kan føle seg svimmel, kortpustet eller utvikle en høydeindusert hodepine. Jeg la ikke merke til høyden, men det kan ha vært fordi jeg nettopp hadde tilbrakt noen uker i Ladakh i stor høyde. Reisende som kommer fra lavere høyder bør være klar over at de kan føle seg uvel ved Chanderkani-passet, men dette vil sannsynligvis være kortvarig ettersom stien snart går kraftig ned. Det enkleste middelet mot høydesyke er å gå ned.

Regnskyene skjulte utsikten, igjen, men det var i det minste ingen snø å traske gjennom. Snø kan være tilstede helt frem til juni, så det er lurt å være forberedt på denne vandringen når som helsttid på året.

Engene som førte ned fra passet var tykke av lyse, fargerike markblomster og summende med lyden av bier. Selv om det ikke er så kjent som Valley of the Flowers-vandringen i Uttarakhand, er blomsterteppene her like imponerende. Lilla løvedrager, bittesmå blå glemmemeg-ei, gule tusenfryd, knallrøde valmuelignende blomster (som ikke var valmuer), og en hel rekke rosa, lilla, blå, gule, røde blomster som jeg ikke kunne navngi laget opp for hvert øyeblikk med fuktig ubehag jeg hadde følt frem til det tidspunktet på turen.

Descent to Malana

Vi stoppet for å spise pikniklunsjen på toppen av nedoverbakken til Malana. Etter å ha gått noen Himalaya-turer, visste jeg at nedstigningen ofte var mer utfordrende enn oppstigningen, men jeg skjønte ikke helt hvor vanskelig dette kom til å bli. Vandringen fra Naggar til Malana ble vurdert som "anstrengende", og etter de to første dagene trodde jeg det var unøyaktig. Men på slutten av den tredje dagen forsto jeg hvorfor. «Stien» fra Chanderkani-passet ned til Malana gikk gjennom tykt, høyt løvverk og over bratte steiner. Veien gjennom Malanadalen var en svimlende bratt, lang vei ned. Siden det var monsunsesongen var stien våt, men heldigvis regnet det ikke mye denne dagen. Etter omtrent en time begynte bena mine å riste ukontrollert, og jeg måtte støtte meg på Ranjit det meste av veien ned. Hele nedstigningen tok omtrent fire timer.

Da mine guider slo leir på en liten ås over Malana, gjorde jegnøt klar solnedgang nedover Malanadalen og mot Parvatidalen. Den første klare kvelden på turen.

Neste morgen gikk vi inn i selve Malana, bare ti minutter nedover fra campingplassen. Malana var en av de mest isolerte bosetningene i Himachal Pradesh inntil veien ble bygget gjennom Malanadalen for flere år siden, samtidig med vannkraftprosjektet. Malana-landsbyen er den eneste bosetningen i Malana-dalen. Siden innbyggerne er veldig hemmelighetsfulle (og snakker sitt eget språk, Kanashi), er det ikke kjent hvor mange mennesker som faktisk bor der permanent. Ikke mer enn noen hundre, uansett.

Ranjit viste meg til templet, selv om vi ikke fikk komme inn. Vi gikk forbi den lille skolen og biblioteket, begge stengt. En alvorlig brann i 2008 hadde ødelagt mange av Malanas eldste kulturattraksjoner. Malana har en helt annen stemning enn andre byer i Himachal Pradesh, som pleier å være veldig ryddig, ryddig og fredelig. Selv om jeg ikke følte meg uvelkommen, og det var noen få andre turister rundt, var det kanskje å vite at jeg ville bli bøtelagt for så mye som å berøre en vegg som fikk meg til å føle meg litt ukomfortabel.

Hele kroppen min var sår etter nedstigningen dagen før, og jeg hadde feilaktig trodd at den siste dagen med å gå ville være lett. Men vi måtte ned videre til veien gjennom Malanadalen, om enn på en tydeligere definert gangsti denne gangen. Det tok omtrent 90 minutter å gå ned til veien i bunnen av Malana-dalen, som rant langs den bratte, hvitvannende Malana-elven og veltet over steiner. Vigikk langs veien i ytterligere to timer, og nådde den bredere Parvati-dalen, hvorfra Malana-dalen forgrener seg. Når vi nådde møtepunktet for de to dalene, var det tydelig hvor bratte sidene av Malana-dalen er og hvor avsidesliggende denne lille grenen er.

Det var her vi skulle møte pick-upen vår for å kjøre oss de to-tre timene tilbake til Naggar. Men vi ble oppringt som sa at jeepen hadde et flatt dekk og ble fikset hos mekanikeren i byen Jhari og ikke kunne komme helt for å hente oss! Så vi måtte gå ned flere trinn til Jhari. Jeg var virkelig hinkete mot slutten, men så frem til å returnere til Vashisht og suge i de naturlige, friluftsvarme kildene i sentrum av landsbyen - noe som er akkurat det jeg gjorde dagen etter.