Toraja, Indonesia: Hva du bør vite før du drar

2024 Forfatter: Cyrus Reynolds | [email protected]. Sist endret: 2024-02-09 00:02

I Toraja, høyt oppe i fjellene på Indonesias Sulawesi-øy, står de levendes og de dødes verden side om side – med knapt noe som skiller de to. Som et resultat er det torajanske dødsriket like fargerikt (om ikke så livlig) som de levendes.

Huttegulv strødd med menneskebein og sigaretter; ruvende tongkonan (Toraja-hus) satt høyt på søyler; bilder k alt "tau-tau" som stirrer med blinde øyne ut av åpninger i en klippe; og regelmessige ofringer av bøfler for å blidgjøre åndene til de nylig avdøde - alt dette kommer fra troen på at de avdøde forfedrene til Toraja egentlig ikke har "dratt" i det hele tatt.

Tilbring noen dager i Toraja for å nyte den friske fjelluften og gjestfriheten til lokalbefolkningen – og du vil finne hvor lykkelig de lever, selv i det alltid tilstedeværende blikket til deres hellige forfedre. Den unike kulturen i Toraja er vel verdt den ti timer lange fjellturen det tar å komme dit!

Hvor er Toraja, Indonesia?

For lenge siden ble Toraja effektivt isolert fra mainstream Indonesia av fjellene i Sør-Sulawesi. Å komme til Toraja tok flere dagerhard marsjering oppover fjellterreng for å nå en by omtrent 200 mil nord for hovedstaden Makassar.

I dag gjør en motorvei i betong lite arbeid på den avstanden, og krever bare åtte til ti timers kjøring med buss. (Torajanerne har et rykte som utmerkede mekanikere; de eier og driver de fleste bussene som forbinder Makassar med hjemlandet.)

Makassar er på sin side bare en kort direkteflyvning fra Jakarta og Bali, noe som bidrar til å gjøre Toraja til et nøkkelpunkt i enhver større reiseplan for Indonesia.

Reisende går i land ved Rantepao, Nord-Torajas hovedstad og dets kultursenter. Rantepaos lavtliggende urbanitet, proppfulle med lave bygninger fra 1960-tallet og sporadiske strukturer i tongkonan-stil, gir raskt plass til rismarker og ruvende kalksteinstopper.

Det kjøligere været er din eneste umiddelbare ledetråd til Torajas høyde. Du må besøke utkikkspunkter som Lolai for å få en visceral ide om plassen din i høylandet: om morgenen føles utsiktspunktet ved Lolai som en øy som titter ut av et hav av skyer.

Hva skiller Toraja-kulturen fra resten av Indonesia?

Da lavlandet Bugis og Makassar-folket gjennomgikk konvertering til islam, klarte Toraja å henge på sin tradisjonelle tro - Aluk Todolo, eller "veien til forfedrene" - som fortsatt tjener som grunnlaget for Torajas kultur i dag.

Selv etter massekonverteringen av de fleste torajanere til kristendommen, dør tilslutningen til gamle Aluk Todolo-vanerhardt.

De tradisjonelle landsbyene i Toraja - som Pallawa - bevarer lokalbefolkningens opprinnelige livsstil, nedfelt i områdets ikoniske tongkonan-hus med buet tak. Hvert samfunn huser en enkelt familie eller klan, som bor i husrekken som vender mot nord; mindre riskorn (alang) langs den andre siden av banen.

Torajan Status Symbols

Mange tradisjonelle tongkonaner har en søyle med vannbøffelhorn, ordnet etter størrelse. Disse hornene er statusmarkører: restene av tidligere ofre til ære for en avdød forfar.

Befolkningen i Toraja - som alle andre samfunn i verden - er opptatt med å samle statussymboler, samle og bruke rikdom og avle etterkommere.

Torajanere bruker overgangsritualer for å sementere deres status, rikdom og familiestilling i samfunnet; ingen steder er dette mer tydelig enn i Torajas berømte begravelsesritualer.

A Toraja Funeral: Going Out with a Bang

Det strenge Aluk Todolo-systemet dikterer hvordan Toraja-folk lever, avhengig av deres posisjon på visse sosiale og åndelige stiger.

• Sosi alt: et firelags klassesystem med kongelige på toppen, og tjenere helt nederst.
• Åndelig: tre forskjellige nivåer, fra vårt jordiske liv til puya, livet etter døden, til himmelen for edle ånder og guder (deata).

Når døden kommer for en Torajan, legger familien liket i mesterensoverom og behandler det som en pasient. "Mor er syk," kan en Torajan si om foreldrene deres, hennes lik liggende i tilstanden i naborommet, og blir servert mat en gang om dagen av sine lydige barn. (Torajanere bruker en tradisjonell balsameringsvæske ved å bruke saften av betelblader og bananer for å avverge forråtnelse.)

Når kroppen sakte mumifiserer i tongkonan, gjør familien alt for å arrangere den største festpengene man kan kjøpe: en begravelse som vanligvis holdes over en måned etter dødstidspunktet.

Torajanere tror at sjeler ikke kan gå inn i puya (etterlivet) med mindre de utfører et skikkelig makaru'dusan-ritual - som involverer ofring av så mange griser og vannbøfler som de har råd til.

The Water Buffalo: An Unlikely Status Symbol

Vannbøfler fungerer ikke i Toraja, til tross for områdets endeløse risterrasser. Så hvorfor er det en stor, lavende flokk som handler til høye priser på Rantepaos Pasar Bolu-marked?

Hver overgangsrite krever ofring av flere bøfler eller griser - men reglene er spesielt strenge for begravelser. Aluk Todolo angir et minimumsantall for slakting, avhengig av statusen din. Middelklassefamilier må tilby minst åtte bøfler og 50 griser; adelige familier må slakte over hundre bøfler.

Familier bruker rundt 500 millioner indonesiske rupiah (37 000 USD) per vannbøffel, og prisen når astronomiske høyder for visse farger eller mønstre.

Tedong saleko, eller hvite bøfler med sortspots, kan få opptil 800 millioner rupiah (USD $60 000) mens den dyreste bøffelen av alle - albinobøffel k alt tedong bonga - kan koste over én milliard rupiah (US$75 000)!

Ingen del av bøffelen går til spille - i et iøynefallende show av generøsitet donerer familien kjøttet til fellesskapsmedlemmer som deltar i begravelsen.

Adelens siste hvile i Tampang Allo

For det statusbevisste Toraja-folket kan ikke engang døden viske ut klasseskiller.

En kirkegårdshule - Tampang Allo, i den sørlige utkanten av Rantepao - inneholder restene av den tidligere regjerende familien i Sangalla-distriktet, Puang Menturino, som levde på 1500-tallet. Den båtformede kisten (erong) forteller oss umiddelbart at de avdøde her er en del av adelen, for denne typen kister var forbeholdt herskere og deres pårørende.

Tiden har ikke vært snill mot restene av Puang Menturino - den intrikat utskårne erong, montert på bjelker satt høyt over hulegulvet, har blitt forringet gjennom århundrene, og noen har f alt innholdet under.

Lokalbefolkningen har ryddet opp i scenen noe, og har ordnet de eldgamle hodeskallene og diverse bein på avsatser rundt hulen. Tilbud av sigaretter (etterlatt av fromme lokalbefolkningen) forsøpler fortsatt steinen rundt hodeskallene.

Siste hvilested for alle klasser i Lemo

Begravelsesgrotter er mangelvare i disse dager, menkalkstein klippe ansikter er en krone et dusin rundt Toraja. Lokal skikk forakter begravelse i bakken; Torajanere foretrekker å bli gravlagt i stein, som i disse dager betyr et hull hugget ut av en Toraja-klippe.

I byen Lemo står en ren klippe bikakeformet med håndskårne krypter k alt liang patane, dørene deres måler omtrent fem fot i kvadrat og åpner seg i et lite rom som passer fire eller fem kisteløse rester. L iang patane er ment å huse hele familier, og er bevoktet av tau-tau, eller bilder, som viser personene som er gravlagt bak dem.

I motsetning til grotter er liang patane tillatt for de fleste torajanere uavhengig av klasse, men kostnadene ved slike begravelser forbeholder dem alt annet enn de velbestilte. Hvert hull koster rundt 20 til 60 millioner indonesiske rupiah å skjære ut (omtrent 1 500–4 500 USD), ikke medregnet kostnadene for begravelsesritualet.

Tau-tau: Toraja's Silent Guardians

Et par skritt ned fra Lemo-klippen finner du en butikk for en tau-tau-maker, hvis håndverk stirrer ut fra butikkgulvet.

Tau-tau er ment å være liknelser på de avdøde, og deres skapere passer på å reprodusere unike ansiktstrekk i det ferdige produktet. Håndverkere bruker forskjellige materialer avhengig av sosial klasse til den avdøde: adelen får tau-tau skåret ut av jackfrukttre, mens de lavere klassene må nøye seg med bilder laget av bambus.

Tau-tauene bruker ekte klær, som skiftes ut med noen tiår avoverlevende familiemedlemmer. Lemo-tau-tauene har på seg relativt nye tråder, ettersom de droppet de gamle før Indonesias president kom på besøk i 2013. (Tau-tauene selv er anslått til å være over 400 år gamle.)

Tau-tau-produsenter betales tradisjonelt med vannbøfler, og disse bildene er ikke billige: Omtrent 24 vannbøfler er gjennomsnittsprisen, med høyere tau-tau som går for 40 eller flere vannbøfler.

å praktisere de gamle måtene sammen med en nyere tro

For alle disse pittoreske førkristne tradisjonene bekjenner de fleste torajanere kristendommen; lokalbefolkningen praktiserer Aluk Todolo ved siden av sakramentene, og ser liten konflikt mellom de to.

60 prosent av alle torajanere tilhører en protestantisk kirke, 18 prosent bekjenner seg til den katolske troen, og resten er delt mellom muslimer og hardcore Aluk Todolo-utøvere.

Du finner en kristen kirke (gereja på det lokale språket) på nesten hver veisving, og begge hovedstedene i Toraja - Makale og Rantepao - har en massiv kristen struktur reist på en nærliggende ås, synlig fra hvor som helst i byen.

Et gigantisk kors står på Bukit Singki med utsikt over Rantepao, det mest synlige tegnet på den lokale troen. Og på Buntu Burake-bakken over Makale, står en gigantisk Jesus-statue enda høyere enn Rio de Janeiros Kristus forløseren (40 meter i høyden, mot Forløserens 38 meter).

Besøkende til Buntu Burake får et øye med det vakre Toraja-landskapet, som enbetong Jesus - armene utstrakt, velsigner byen nedenfor - våker over skulderen deres.

Skulptøren, en håndverker fra Yogyakarta ved navn Hardo Wardoyo Suwarto, er selv muslim – en situasjon som snur situasjonen til et annet landemerke i Indonesia, Istiqlal-moskeen i den indonesiske hovedstaden Jakarta, en massiv islamsk struktur som ble designet av en kristen !

Torajan Coffee

Torajas høylandsklima gjør det til et ideelt miljø for Arabica-kaffedyrking.

Takket være sin isolasjon på 1800-tallet ble Torajas kaffeplantasjer skånet for rustepidemien med kaffeblader som feide over Indonesia på 1870-tallet; som et resultat ble Torajan-kaffe så verdsatt at det brøt ut en "kaffekrig" på 1890-tallet for å ta kontroll over den lokale kaffeindustrien.

I dag er kamp det siste på agendaen for besøkende kaffeelskere. Du kan kjøpe en kopp varm joe i hver kaffebar, restaurant og warung (gatebod) i Toraja. For bønner og m alt kan budsjettkunder ta turen til Malanggo' Market for å kjøpe billig Robusta per liter (omtrent 10 000 indonesiske rupiah per liter, eller USD 0,75).

Shoppere med et større budsjett og mer kresne smaker kan ta turen til Coffee Kaa Roastery, en spesialitetsforretning med Arabica-bønner og m alt merket i henhold til type og opprinnelse. Bønner på Kaa koster omtrent 20 000 indonesiske rupiah per kilo, eller omtrent 1,50 USD.

Fortsett til 11 av 11 nedenfor. >

Hvor du skal bo i Toraja og hvor du skal dra

Indonesias reiselivsråd utpeker Toraja som den neste kulturelle destinasjonen etter Bali, og deres optimisme er velbegrunnet: utover kulturstedene nevnt ovenfor, tilbyr Toraja noen få andre opplevelser og aktiviteter som passer godt til det kuperte terrenget:

• Trekking og sykling: Besøk landsbyene rundt Rantepao og Makale til fots eller på sykkel - de naturskjønne høydepunktene og nedgangene i Torajas høyland består hovedsakelig av rismarker og skog, avbrutt av og til ved kalksteinstopper og særegne tongkonan-landsbyer. (Les om Sørøst-Asias andre toppturstier.)
• Whitewater Rafting: Hvis Toraja føles litt for tilbakelent, så dra på rafting på Torajas elver for adrenalinrushet: operatører lanserer vanlige whitewater-flåteekspedisjoner nedover Sa'dan, Mai'ting- og Rongkong-elvene, med vanskelighetsgrader fra klasse I til klasse V.
• Kulinært eventyr: De risdyrkende torajanerne setter sitt preg på tradisjonell indonesisk mat med unike retter som pa'piong, eller krydret og krydret kjøtt grillet i en bambusrør. Spises med ris - og helst spist for hånd - er pa'piong den perfekte introduksjonen til Torajan-kjøkkenet, som finnes på mange restauranter rundt om i Makale og Rantepao.

Overnatting i Toraja passer til reisende med alle budsjetter. Toraja Heritage Hotel er et av områdets aller første firestjernershotell og fortsatt et av de største i området. Gigantiske bygninger i tongkonan-stil omgir svømmebassenget – og gir ensmak av Toraja-kulturen selv før du har satt ut for å utforske området!