Life as a Shark Diving Guide i Sør-Afrika

2024 Forfatter: Cyrus Reynolds | [email protected]. Sist endret: 2024-02-08 23:43

Første gang jeg dykket med haiene i Aliwal Shoal, Sør-Afrika, var som praktikant på et haiforskningsprosjekt. Jeg var en nyutdannet dykker og hadde bare noen gang møtt plankton-matende hvalhaier før. Naturligvis var jeg litt nervøs for å ha «ordentlige» haier som mine nye arbeidskolleger; men fem minutter etter mitt første dykk visste jeg at jeg hadde tatt en av de beste og viktigste avgjørelsene i livet mitt. Jeg f alt under haienes trolldom, og noen år senere returnerte jeg til Shoal som dykkeinstruktør og haidykkerguide.

The Sharks of Aliwal Shoal

Aliwal Shoal, som ligger omtrent en times kjøretur sør for den internasjonale flyplassen i Durban, er kjent blant dykkermiljøet som et av de få stedene i verden hvor du med vilje kan dykke med store, rovhaiarter uten beskyttelse av et bur. Det er det ultimate reisemålet for spenningssøkende under vann. På et typisk haidykk med agnet vil besøkende møte mellom 20 og 40 oseaniske svarttipphaier. Disse praktfulle skapningene ser ut som den arketypiske haien, med sin kraftige bygning, spisse snute og fremtredende ryggfinne. De er også naturlig nysgjerrige og nesten lekne. Frykt blir raskt erstattet med undring etter noen minutter bruktobservere dem i deres naturlige miljø.

Oceanic blacktips er den vanligste arten som sees ved Aliwal Shoal, men mange andre haier kan dukke opp under dykket ditt. Hvis du reiser til Shoal i de varmere månedene (november til april) vil du sannsynligvis også se tigerhaier. Disse grasiøse dronningene av havet er mye større enn de svarte tuppene og er nesten alle kvinner, med karakteristiske striper, brede munner og kullmørke øyne. Andre observasjoner avhenger av lykken og sesongen, og inkluderer oksehaier, mørke haier, hammerhoder og til og med storhvite. Og selv om du ikke får øye på dem på et dykk med agnet, tilbyr selve revet nesten garanterte møter med haier med fillete tann (sandtigre) i vintermånedene.

Selv om man kanskje nøler med å dykke uten bur, har lokale operatører brukt de samme metodene for å dykke med haiene i Aliwal Shoal i nesten 30 år. Haiene har blitt vant til sine menneskelige besøkende og dykkermestrene har lært hvordan de kan samhandle med dem trygt. De gylne reglene som jeg ble undervist på min første dag var disse: Hold deg sammen med dine meddykkere til enhver tid. En bobleblåsende gruppe er et skremmende prospekt for en hai, mens en ensom dykker kan være et mål for større rovdyr. Gå raskt ned og opp, mens haier jakter nedenfra og du er mest sårbar på overflaten. Fjern prangende smykker som kan glitre i lyset og forveksles med fiskeskjell, og favoriser mørke våtdrakt- og finnefarger av samme grunn. Fremfor alt, vær oppmerksom til enhver tid og hold hendene for deg selv.

A Day Out on the Water

Som dykkeguide starter dagen din ved daggry. Det er buoyancy Compensator Devices (BCDs) og regulatorer som skal monteres på dykkesylindrene, som deretter må lastes på båten. Så begynner klientene å komme, noen av dem gråøyne av mangel på søvn, andre allerede lysvåkne av nerver. Vi lager kaffe, deler ut våtdrakter, og snart er vi alle lastet bak på bakkie og på veien til stranden. Lanseringen er den første utfordringen for de fleste av våre kunder. Det innebærer å fly i høy hastighet ut av elvemunningen, for så å sirkle i surfesonen til skipperen oppdager et gap i bølgene og er i stand til å lede båten trygt ut til baklinjen. Deretter er det en 20-minutters tur til dykkestedet, de perfekte strendene og sukkerrørplantasjene i KwaZulu-Natal på høyre side, den enorme, glitrende vidden av Det indiske hav spredt ut mot horisonten på venstre side.

Når vi når målet, går skipperen motoren på tomgang, og jeg og de andre besetningsmedlemmene drar agnetrommelen over siden. Den er fullpakket med råtnende fiskestykker, som slipper duften ut i vannet gjennom en rekke perforerte hull og fungerer som et sirenerop for haiene. Trommelen er koblet via en kabel til en bøye, som holder den flytende omtrent 20 fot under overflaten. En lang metallstang er også utplassert. Dette vil henge horisont alt i vannet og tjene som et samlingspunkt for å sørge for at dykkerne holder seg trygt gruppert sammen. Med alt av utstyr i vannet har vislå seg ned å vente. I løpet av få minutter blir den første haien oppdaget - en slank, mørk form som svømmer dovent under båten i et glimt av flytende bronse. Den kommer så raskt at mange på båten vil savne den første gangen; da dukker det opp flere haier. Snart er båten omringet.

Dykkerne trekkes til kantene og ser over i vannet med en blanding av fascinasjon og frykt. Dette er rovdyr som vi som mennesker har blitt betinget til å frykte med en nesten primal intensitet, og likevel er vi her, og forbereder oss på å rulle over siden av båten og inn i deres midte. Haiene er i mellomtiden likegyldige til menneskene ovenfor. Av og til vil man bryte overflaten, solen glinser, diamantaktig, av den skinnende huden. Når nok haier har samlet seg, gir jeg min sikkerhetsbriefing; så når vi teller til tre vipper vi alle bakover og går raskt ned til baren. På dager når vannet er klart, kan du se sjakter av sollys som filtrerer gjennom det blå for å reflektere den bølgende sanden rundt 100 fot nedenfor. Haiene, alle oseaniske svarte spisser, svømmer rundt oss, noen ganger kommer de innen arm rekkevidde på vei for å undersøke agnetrommelen.

Bevegelsene deres vil først se ut som kaos. Etter våre kunders første sjokk - når de har kontrollert pusten og pulsen har normalisert seg - vil de kunne se at det foregår en slags synkronisert ballett mens en hai, deretter en annen tar sin tur kl. agn trommel. Jeg husker mitt første dykk og følelsen av absolutt ro som senket seg da jeg skjønte at jeg ikke var i fare. Det eret sjeldent privilegium å dele vannet med disse perfekte rovdyrene. Hver og en har sin egen personlighet. Noen er sjenerte, noen er støyende, andre liker å erte ved å komme nærmere og nærmere, for så å svinge av i siste liten. Bare én gang følte jeg meg truet, og det var med en hai som hadde blitt hardt såret av en båtpropell. De falske anklagene hennes føltes som advarsler, ikke spill, og jeg avsluttet dykket umiddelbart.

Vi bruker godt over en time med haiene, og når det endelig er på tide å dukke opp igjen, kan jeg se at mange av kundene våre er motvillige til å gjøre det. I likhet med meg har de fått en åpenbaring. Haier er ikke morderne av Jaws beryktelse som skal fryktes og foraktes. De er vakre, kraftige og til slutt fredelige apex-rovdyr som skal respekteres og beskyttes. Når vi alle er trygt tilbake på båten, er kundenes begeistring smittende. Dette er en av de beste delene av jobben min, og jeg utnytter det ved å snakke med de som er interessert om truslene som globale haibestander står overfor. Disse inkluderer overfiske og etterspørselen etter haifinnesuppe, hainett og utslaktingsprogrammer, og revsystemer ødelagt av klimaendringer og forurensning. Innen vi når land har vi en båtfull marine naturvernere – som tross alt er hele poenget med det vi gjør her.

Dagen jeg møtte Penelope

Den ene opplevelsen som skiller seg ut over alle de andre er dagen jeg møtte Penelope. Om sommeren vender tigerhaier tilbake til Aliwal Shoal og gjør ofte solo-opptredener ved agnetrommelen. En dag var vi halvveis gjennom et dykk da jeg så den avslørende formen til en tiger på kanten av mitt perifere syn. En spenning gikk gjennom meg da hun nærmet seg trommelen. Sammenlignet med havspissene er tigerhaier unnvikende, fulle av latent kraft og utpreget kongelige. Det er som å se en løvinne dukke opp blant en familie av gamblende huskatter. Hun var lett å skille fra andre tigre som vi hadde sett den sesongen ved et halvmåneformet kutt i ryggfinnen hennes. Mens hun svømte sakte og målrettet rundt trommelen, fant jeg meg selv desperat etter å komme nærmere.

Jeg signaliserte til sjefen min, som var opptatt med å manipulere trommelen for å slippe ut mer duft, og spurte om jeg kunne nærme meg med kameraet. Han nikket, og jeg svømte bort fra sikkerheten til baren mot ham. Tigerhaien sirklet fortsatt, og mens jeg svømte inn i det blå vannet mellom stangen og trommelen, brakte kretsen hennes henne på direkte kollisjonskurs med meg. Jeg hang der, forvirret, kameraet mitt foran ansiktet mitt mens hun kom nærmere og nærmere. Så vidt jeg pustet, visste jeg plutselig hvordan kaniner måtte føles når de ble fanget i frontlysene på en bil. Jeg hadde glemt å være redd, men jeg var for opptatt med å ta bilder til å vurdere den potensielle trusselen. Til slutt endret tigerhaien kursen med et uendelig lite knips med halen, og krysset forbi noen centimeter fra ansiktet mitt før hun forsvant igjen ut i det blå.

Hun kom og gikk flere ganger i løpet av dykket, og jeg ble forelsket i henne. Vi k alte henne Penelope, og hun ble den første tigerhaien i databasen vi begynte å holde styr på. Deandre var identifiserbare, med øvelse, ved deres unike stripemønstre og arr, men bare Penelope var umiddelbart gjenkjennelig på hennes permanent deformerte finne. For meg ble hun legemliggjørelsen av tigerhaiens kraft og skjønnhet, og beviset på at de som art fortjener å bli æret i stedet for å frykte. Mot alle odds (og det er mange av dem for en tigerhai i Sør-Afrika), har hun returnert til Shoal hvert år siden.