Utforske kulturen i Odisha, India gjennom et kongelig hjemmeopphold

2024 Forfatter: Cyrus Reynolds | [email protected]. Sist endret: 2024-02-08 23:37

"Dette var det adelige hoffet," forklarte verten min Raja Braj Keshari Deb, den nåværende overhodet for Odishas kongefamilie i Aul, mens han viste meg rundt i de forvitrede restene av det 400 år gamle Killa Aul-palasset hans. Ved siden av der vi sto på en plattform ut mot det nå ledige tunet var det forhøyede tidligere tronsalen. Det stramme eksteriøret ga ingen antydninger om at det huset høydepunktet av palasset: en tidsslitt, men likevel fantastisk Meenakari-fresco i Rajasthani-stil, med påfuglmotiver innlagt med belgiske fargede glassbiter. Fantasien min tente, jeg så for meg tidligere konger som satt der mens de presiderte over viktige statssaker eller nøt levende musikk og danseshow med familiene sine.

Palasset var opprinnelig et enkelt gjørmefort på land som Mughalene ga Raja Telanga Ramachandra Deba for å etablere sitt rike i 1590. Han var den eldste sønnen til den siste uavhengige hinduiske kongen av dagens Odisha, Telanga Mukunda Deba fra det sørindiske Chalukya-dynastiet. Kongen styrte fra Barabati Fort i Cuttack til han ble drept i 1568 under en turbulent periode med politisk ustabilitet, forræderi og afghansk invasjon. Omstendighetene tvangkongens kone og sønner på flukt, og det var først da Mughals tok over at kongens eldste sønn ble anerkjent som en legitim hersker.

Siden den gang har Killa Aul vært hjemmet til 19 generasjoner med herskere, selv om de kongelige mistet sine offisielle makter etter at India fikk frihet fra britene i 1947. I likhet med andre kongefamilier i India ble Odishas kongefamilier tvunget til å slå sammen deres kongedømmer, kjent som "fyrstestater", med den nyopprettede Union of India. Til slutt oppløste den indiske regjeringen deres titler og kompensasjonsbetalinger ("den private pungen"), og overlot dem til å klare seg selv som vanlige folk, om enn med kongelig avstamning.

For å generere inntekt og ta vare på arven deres, har et økende antall kongelige tatt i bruk konseptet for arv som er populært i Rajasthan, og gradvis åpnet sine boliger for gjester. De kongelige gjestgiveriene i Odisha ligger i regionale områder hvor turistinfrastruktur stort sett er fraværende.

Ikke bare gjør homestays disse off-beat-områdene tilgjengelige for reisende som ønsker å komme seg vekk fra folkemengdene, de gir også unike muligheter til å ha oppslukende og meningsfulle kulturelle opplevelser. Overdådig og uberørt, egenskapene er ikke. Imidlertid er råheten deres en del av attraksjonen. De er som levende museer som gir vinduer inn i fortiden. Hver eiendom har sin egen sjarm, og tilbyr noe annerledes og særegent. Nei å nevne, den beste litt uvurderlige personlige interaksjonen med fascinerende kongelige verter!

Omvisningen min i Killa Aul gikk langs en sti gjennom jungelen, forbi smuldrende palassruiner til de tidligere kongelige damekvarterene med trappetrinn som førte ned til en middelaldersk badedam. Spredt rundt den 33 mål store eiendommen var sjeldne planter (inkludert kewda, brukt som en essens for parfyme og smakstilsetning av biryani), mer enn 20 varianter av frukttrær, aromatiske nag champa-blomster (populær i røkelse), toddy-produserende palmer, en forfedres urtehage, gamle staller og familietempler.

Den kongelige residensen og gjesteboligene er gjemt bortenfor en bevisst forvirrende labyrint av porter og gårdsrom designet for å holde inntrengere ute. Jeg oppdaget at jeg faktisk hadde kommet til sideinngangen. Palassets store hovedinngang ligger foran Kharasrota-elven, da besøkende kom med båt tilbake i sin storhetstid.

Det er faktisk elvebredden som er spesielt spesiell og er stedet å være ved solnedgang. Vi hadde cocktailer rundt bålet, mens gjestgiveriets signaturrett-gigantiske røkte reker fersk fra elven ble tilberedt midt i flammene til middag. 24 lokale retter serveres på turnus der. Min overdådige lunsj inkluderte søt og sur tomatchutney, fiskekofta, jackfruit curry, stekt gresskarblomst og chenna poda (stekt karamellisert ostdessert). Da vertinnen hørte at jeg ennå ikke skulle prøve pakhala (en ikonisk og høyt elsket Odia-rett laget av ris, ostemasse og krydder), fikk hun omtenksomt kjøkkenpersonalet til å piske den opp for meg, mens den kunnskapsrike verten lærte meg om særegenheter ved Indisk politikk over en øl.

Noen minneverdigekrokodille- og fugleobservasjoner på en båtsafari gjennom Bhitarkanika nasjonalpark, en tradisjonell danseforestilling av lokale landsbyjenter og kajakkpadling til en øy i elven toppet oppholdet mitt perfekt. Odishas buddhistiske steder er også bare en time unna.

Deretter brakte en tre timers kjøretur innover i landet meg til Kila Dalijoda, det tidligere rekreasjonspalasset til Raja Jyoti Prasad Singh Deo, som tilhørte Panchakote Raj-dynastiet av herskere fra nabolandet Vest-Bengal. Hva gjør du når du er en konge, men britene hindrer deg i å jakte på land de kontrollerer? Du kjøper din egen skog og bygger et hånlig britisk herskapshus som er mer imponerende enn deres! Det var slik Kila Dalijoda, oppk alt etter Dalijoda-skogstrekningen, ble til i 1931. Ifølge mine verter (kongens oldebarn Debjit Singh Deo og hans kone Namrata), var hedonistiske Holi-festival-jaktfester med dansende jenter fra Varanasi en del av moroa.

Livet på eiendommen kunne ikke vært mer annerledes nå for tiden. Vertene reddet den fra forlatelse og husokkupanter, og lever en misunnelsesverdig harmonisk selvforsynt livsstil der mens det møysommelige restaureringsarbeidet fortsetter. Ikke desto mindre har herskapshusets gammeldags herlighet i stor grad blitt gjeninnført, med oppsiktsvekkende buede fargede glassvinduer som fanger lyset. Det som dessverre ikke kan erstattes er skogen (mye av den gikk tapt etter indianerenregjeringen tok over). Jeg ble slått av hvor ensom den høye brune laterittsteineiendommen fremstod mot det grelle landlige landskapet. Det viste seg at det var en ideell base for å utforske området.

I motsetning til den avslappende atmosfæren på Killa Aul, er Kila Dalijoda spesielt egnet for aktive familier, med nok å gjøre til å ta minst en uke. Vertenes blandede interesser for økologisk landbruk, dyreliv, maling, matlaging, hinduistisk mytologi og velferden til det lokale stammesamfunnet betyr at det er noe for enhver smak.

En tidlig skogvandring kl. 06.00 tok meg til en avsidesliggende landsby, fullstendig avskåret fra sivilisasjonen og bebodd av den urbefolkede Sabar-stammen. Nærmere homestay har medlemmer av Munda-stammen satt opp ølbarer i friluft, hvor de selger sitt kraftigbryggede tradisjonelle handia-risøl for å forsørge seg selv i stedet for jakt. Under besøket mitt møtte jeg en kjent stammekunstner, besøkte et aldershjem for kyr, undret meg over silkeormene på gjestgiveriet og lærte om eksklusive familieoppskrifter som ikke er tilgjengelige på restauranter.

Gajlaxmi Palace, det ultimate reisemålet for naturelskere, var mitt neste stopp. Det kan være det eneste stedet i India hvor det er mulig å bo midt i beskyttet reserveskog hjemme hos etterkommere av kongelige. Bare 10 minutter fra motorveien ved Dhenkanal ble den krattbelagte grusveien omkranset av tykk vegetasjon og åpnet til slutt ut mot en forhøyet lysning der det hvite "fantomet"-palasset (passende merket av vertene)reiste seg foran meg.

Denne kongelige residensen fra 1930-tallet ble bygget av vertens bestefar, Raj Kumar Srishesh Pratap Singh Deo, den tredje sønnen til den tidligere kongen av Dhenkanal. Interessene hans inkluderte skriving, filmskaping og magi. Eiendommen har fått navnet sitt fra den årlige Gajlaxmi Puja som er dedikert til gudinnen Laxmi og er fremtredende feiret i Dhenkanal. Det er også ville elefanter i skogen rundt. De kommer for å raidere mangotrærne i vertskapets hage om sommeren. (Jeg kan forstå hvorfor. Høydepunktet av lunsjen min var en deilig søt og krydret mangorett, laget med sesongens første høsting). Mange andre typer fugler og dyr kan sees mens du sitter ved innsjøen, en kort spasertur unna.

Eiendommens fortryllende fjellpanorama er dominert Megha (Cloud) Hill, som reiser seg majestetisk på baksiden. Det er vanskelig å tro at bakken var karrig på slutten av 1990-tallet, før vertens far (en jeger som ble naturverner) overbeviste landsbyboere om å ta noen som hogge trær der. Verten J. P. Singh Deo leder gjestene på en innsiktsfull to-timers morgentur gjennom jungelen til en stammegrend. Det jeg imidlertid ikke glemmer i all hast, er det bevarte skinnet til en menneskeetende tiger med et grusomt utseende, utstilt med skarpe tenner blottet i et antikt skap i stua til hjemmet. Tigeren ble skutt av vertens far på forespørsel fra Odisha-regjeringen etter at den hadde krevd 83 liv.

Mitt endelige reisemål var Dhenkanal-palasset, hjemmet tilDhenkanal kongefamilie, ved foten av Odishas Garhjat Hills. Palasset ble bygget på slutten av 1800-tallet på stedet for et fort der en langvarig kamp med invaderende Marathas fant sted for mer enn 100 år siden. Imidlertid går familiens historie mye lenger tilbake, til 1529, da Hari Singh Vidyadhar, en sjef for Odisha-kongens hær, beseiret den lokale Dhenkanal-sjefen og etablerte herredømme over regionen. Den nåværende lederen av kongefamilien i Dhenkanal, brigadegeneral Raja Kamakhya Prasad Singh Deo A. V. S. M, tjenestegjorde i den indiske hæren og også som forsvarsminister i India. En mann med godt humør, han hevder å ha grunnlagt The Henpecked Husbands Association of India som består av medlemmer fra hans kones familie.

Selv om palasset er utpreget kongelig uten å være for formelt, er det vanskelig å ikke føle seg litt overveldet ved ankomst. Inngangen, med sine to monumentale porter, er mildt sagt imponerende. En utsmykket dobbeldør åpner ut mot en gårdsplass med en trapp som fører til resepsjonsområdet til palasset. Fargerike løve-statuer vokter døren, og over den sitter en kuppelpaviljong der musikere pleide å spille for anerkjente besøkende. Etter å ha fulgt trappene opp, befant jeg meg i stuen, oppsiktsvekkende presidert av en taksidermi-feste av et enormt rødt elefanthode. Tilsynelatende drepte elefanten ni mennesker før han ble skutt av kongen i 1929.

Mine hyggelige verter, den myke kronprinsen Rajkumar Yuvaraj Amar Jyoti Singh Deo og hans livlige koneMeenal, slapp meg raskt av. Mens verten ga meg en omvisning, fort alte han om kongefamiliens arv med engasjerende anekdoter og historier fra fortiden. Medfødte strukturer, som durbar (publikums) salen utsmykket med bilder av tidligere konger, er godt bevarte fokuspunkter.

Ulike gjenstander av betydning, som fortsatt funksjonelle krigsvåpen, er utstilt. Palassbiblioteket, fylt med sjeldne bøker og manuskripter, er også åpent for gjester. Andre ekstraordinære, men mindre åpenbare fasetter inkluderer familietempelet med en flere hundre år gammel guddom, og en gammel steinmandap (plattform for religiøse ritualer) med utskjæringer som gjenspeiler universet, skapelsen og livet. De sier at stein taler i Odisha, og det er sant.

Den kunstneriske vertinnen er i stor grad ansvarlig for palassets nåværende utseende. Hun har gradvis forvandlet det i løpet av de siste 27 årene, og begynner med bare et par rom for gjester. Jeg beundret hennes evne til å skape elegante utseende ved å kombinere familiearvestykker med livlig dekor. Talentet hennes stopper imidlertid ikke der. Hun har også sin egen klesserie, til salgs i gjestgiveriets gavebutikk, som promoterer moderne design laget av tradisjonelle Odia-vev.

Gajalaxmi- og Dhenkanal-palassene er enestående baser for utflukter. I landsbyen Sadeibereni praktiserer håndverkere det eldgamle håndverket dhokra - en metallstøpeteknikk ved bruk av tapt voksmetoden. Tradisjonelle ikat saris er vevd i landsbyene Nuapatna og Maniabandha. På Joranda lever en uvanlig sekt av hellige menn som tilhører Mahima-kulten et liv i sølibat og konstant bevegelse, mens de soverlite og ikke spise etter solnedgang.

Eventyret mitt endte der, men det gjør ikke Odishas kongelige arv. Lenger sør, på en øy i Chilika-sjøen (Asias største brakkvannslagune), ligger Parikud-palasset, bygget av Raja Bhagirath Manasingh i 1798. I Odishas lengste nord forteller det vakkert restaurerte Belgadia-palasset i Mayurbhanj historien om det lenge regjerende Bhanj-dynastiet. og har et artist-in-residence program. Nilagiri Palace, i Balasore-distriktet, tar også imot gjester. Det er omtrent en time innover i landet fra Chandipur-stranden, hvor tidevannet går kilometervis ut to ganger om dagen.